拉萨游记散文,西行散记离开拉萨(13句)
西行散记离开拉萨1
1、每一个热爱旅行的人,应该都有一个关于拉萨的梦,一如当初遇见她的惊喜与兴奋,那种感受在我的文字里怕是找不到合适的语句来描述。在短短的一周里,我见识了日光城秀色可餐的风景,领略了礼佛者三叩九拜的执着,蹉跎了岁月中惬意安详的午后。当这些美丽的回忆,随着时光的流转渐渐幻化成阳光下泡沫的时候,离开拉萨的日子就这样匆匆到来了。
2、拉萨,有人说她是个能够净化心灵、荡涤尘埃的地方,这种说法固然有点夸大其词,借用虞世南的诗句描述一下,便是“居高声自远,非是藉秋风”,拉萨声名在外,仰慕和朝拜者众多,自然而然有她独特的魅力。于我而言,这里是最接近天堂的地方,在这里,你可以暂时抛开凡尘的纷扰,和大自然来一个深深的拥抱。你无需伪装自己,你可以放肆地表达自己,卸下面具,与真实地自己一起走遍圣城的大街小巷。不管我是多么得留恋这座高原明珠,离开却悄然而至。
3、清朝驻藏大臣衙门旧址,在现今的八廓街历史街区的主干道上。厚重的大红门令历史的沧桑感扑面而来,往日恢弘的大清王朝已经不复存在,这里成为了一个微型的历史博物馆,简单地展示了藏区的一些历史,成为了红色教育基地。唯一可以丈量拉萨这座古城风韵的便是这厚重的历史,我是很喜欢读史书的。清政府在中国近代史上造成了中国全面落后于西方国家,藏区则也一直受到英国殖民者的挑衅,每次读到中国近代史,都感觉如鲠在喉。欣慰的是至少在维护国家**方面,五十六个民族是如此团结一致。汉藏团结自然是国家稳定昌盛的基石,在拉萨的生活经历告诉我们,大多数的*人和我们一样,是渴望和平的生活的。后来也去过许多藏区,总觉得那些说*人、**尔人野蛮的言论究竟是如何空穴来风的,每个民族都有好人和坏人,而越来越多的生活履历都告诉我,这世上,好人和坏人根本就不在一个数量级上。
4、大哥是从北京辞职,想回到甘肃工作,对于原因他没有多说,是北漂
5、车厢里很快坐满了人,有人开始闲谈,有人开始打牌,有人凝视远方,有人在月台上拍照留念。我倚靠着车窗,希望能够快一点度过这漫长的旅程。不一会儿,旁边来了一个小伙子,年龄貌似和我一般大小,我想应该也是来拉萨旅游的吧。有时候,火车上有一个能和你说话解闷的人,那这漫漫征途似乎也就不那么遥遥无期了。一个人的旅行,有时候是需要忍受长时间的孤单,但一路的经历却又给本来单调的旅程注入一些新的活力。与别人分享经历,亦或是聆听别人的故事,对我而言是多么美妙的一件事情啊!
6、大哥是甘肃嘉峪关人,在海南读的大学,毕业后在北京工作了两年,如此读书和工作都如此背井离乡实在是令人佩服。在大多江苏人心里,是宁愿选择在江苏念书,在江苏找工作的。久而久之,在江苏人的眼里只有江浙沪才是好地方,把其他的地方看成是蛮荒之地。当我说我来自江苏的时候,大哥也是不假思索地说道江苏是个好地方,说自己以前去过华东五市,确实是在各个方面都走在全国的前列。我微微一笑,说:“盛名之下,其实难副。”
7、大哥比我虚长两岁,也是90后,或许在常人的眼里,90后就是一群不知道天高地厚、任性、不喜欢一尘不变生活的一代人吧。他的故事没有多少精彩的地方,平凡的经历或许更能够引起一个同样是旅行者的共鸣吧。这是在离开拉萨的火车上,可以和大家分享的第一个小故事了:
8、在拉萨的最后一个下午,阳光依旧明媚,照在人身上暖洋洋的,不知怎的,最后的一个下午我竟热废寝忘食地走过了拉萨的很多地方,我想更多地了解这座城市,了解藏区的历史,了解藏区的地理和人文风情。我如此得求知若渴,因为第二天我将坐上火车,离开拉萨,去往西宁。
9、布宫脚下,岩石中扎根的格桑花依旧高昂着灿烂的脸庞;八角街上,浓郁的酥油味依旧弥漫在流动的空气中;大昭寺前,信徒们真诚地完成他们朝圣的使命;东措青旅门前,还在上演着捡与被捡、拼车与搭车的传奇……圣城的生活一切照旧,每天都有人到来,每天也有人离开,而我是即将离开的那个。人们习惯把游离在拉萨大街小巷的旅行者叫做“拉漂”,漂是因为他们终将不属于这座城市,有一天他们终会离开,离开,或是归家,或是继续远行。
10、从博物馆出来后,又去到了拉萨河畔,在河边慢悠悠地散步,看青山绿水,信步闲庭,度过在拉萨的最后一个下午。晚上,耀眼的布宫灯火把布宫的巍峨再一次烘托出来,广场上有人载歌、有人跳舞。在这里总能发现人性最朴素的一面,是时候与她告别了!
11、不知道是不是心头被针线猛地一扎,无名的泪水竟在眼眶里面打转,虽不是嚎啕,也不算肝肠寸断,就是有一种你快要再一次步入现实的无奈,原谅我原来也是如此怯懦的人。终究,路人是不属于这座圣城的,离开就像猝不及防却又始终会到来的魔咒一样。
12、拉萨站,在蓝天的映衬下,却生出无限的游子之情。车站里满是背包客的身影,有人继续前行,寻找旅程中的美好;有人思乡心切,顿有日暮乡关之感。终究,我们是不属于这座圣城的,远方总有那么多让人无法预知的惆怅。西宁是我的下一站,从拉萨到西宁几乎穿越了大半个青藏高原,在地图上看着并不觉得有多么遥远,但这120km/h的列车也要行驶整整24个小时,我也就有点明白了:在广袤的西部,测距的单位早已不是什么公里,而是百公里吧。
13、之后,我去了西藏博物馆,希望能够在走之前,系统地了解一下藏区的历史、地理和人文风貌。尤其吸引我的,便是藏区的丧葬仪式——天葬。天葬是藏区独有的丧葬仪式,一般只有德高望重的人才会进行天葬,而生前行恶的人则会被施以土葬,而且脸要朝下,意指永世不得翻身。所谓天葬,就是由天葬师将死者进行解剖,把尸体剁碎,然后混合一些藏区独有的香草料,放在高山之巅,等待秃鹫来啄食。尸体被吃得越多,前所行的善事越多。这种丧葬仪式,看起来十分血型与残忍,在藏族人看来,这却是对死者最大的尊重。由于天葬师经常要解剖人的尸体,客观上促进了藏族人对人体内部结构的了解,形成了独有的藏医药学,而今藏医药学越来越成为一个热门的科学研究。在藏区,一般家庭是看不到死者生前的任何痕迹的,在他们眼中,死生之事就是一个回归自然的轮回而已。